KAITON

Kuenhof, ovvero Peter e Brigitte Pliger, vuol dire tante cose.

Ad esempio vuol dire la prima azienda a valorizzare il Riesling in Valle Isarco, con il primo impianto di due ettari nel 1993 e i primi imbottigliamenti nel 1996 (come ci ricorda Peter Dipoli QUI).

Non solo. I Pliger portano avanti un discorso personale sull'ecosostenibilità che, al di fuori di certificazioni ufficiali, fa del buon senso e della perfetta conoscenza delle singole piante due punti cardine. Semplificando al massimo, di base ad esempio non si usano prodotti chimici di sintesi in vigna, né lieviti selezionati in cantina, dove in generale l'approccio è poco interventista.

Kuenhof vuol dire anche Kaiton, ovvero “Bosco”, l'antico nome celtico della zona e soprattutto uno dei migliori Riesling italiani, affinato in botti grandi e acciaio.

Kuenhof si estende per circa sei ettari vitati complessivi su suoli di rocce scistose, sabbie e argilla, coltivati a riesling renano, silvaner, veltliner e gewurztraminer, da cui si ricavano più o meno 30.000 bottiglie all'anno, un terzo delle quali di Riesling Kaiton.

Azienda e vigne, di proprietà della famiglia Pliger da due secoli (ma l'azienda è molto più antica e un tempo era di proprietà del Vescovo di Bressanone), si trovano a Mara, vicino a Bressanone. Le uve crescono a 600-700 metri sui pendii terrazzati del colle Lahner esposti a sud-est, dove Peter in questi anni ha svolto un importante lavoro di sistemazione dei muretti a secco, e fino al 1989 sono state conferite all'Abbazia di Novacella, mentre dal 1990 vengono vinificate in proprio.

Abbiamo deciso di tuffarci virtualmente nella Valle Isarco attraverso una verticale di Kaiton, dal 2005 al 2012, organizzata alla Taverna del Gusto di Piacenza (c'eravamo già stati in settembre), dove il Kaiton è di casa e dalla cui cantina sono state sottratte la maggior parte delle bottiglie assaggiate.

Dall'annata 2007 le bottiglie sono tappate con tappo a vite.

LE ANNATE E I VINI

I dati analitici ci sono stati forniti direttamente dall'azienda, che ringraziamo per la disponibilità.

2012

Acidità 6,2 g/l, residuo zuccherino 3,9 g/l, estratto 21,5 g/l.

Aromaticamente poco leggibile (come capita nove volte su dieci al Kaiton molto giovane), quasi di semplice vinosità, come ogni vino serio rivela al meglio le proprie doti al palato, dove è elegante e soprattutto incisivo, progredendo con naturalezza e scioltezza. Nel complesso, profilo lineare ancora in formazione che deve trovare articolazione e distensione, soprattutto al naso. Quasi un peccato berlo ora.

2011

Acidità 5,9 g/l, residuo zuccherino 3,8 g/l, estratto 22,6 g/l.

Aromi fruttati dolci con sfumature leggermente verdi (cappero), più espansivo e comunicativo, più peso, e ancora, pure in questo caso, tanta gioventù. In generale sembra comunque più largo e leggermente più caldo del 2012, quasi generoso e “mediterraneo” al confronto (e soprattutto a confronto con certe annate precedenti tipo la 2010 e la 2008). Relativamente rotondo e affusolato, ma lungo e con buona dinamica interna.

2010

Acidità 7,1 g/l, residuo zuccherino 3,2 g/l, estratto 22,8 g/l.

Ecco, il salto è qui, il cambio di passo che segna il passaggio tra un prima e un dopo nella nostra degustazione.

Un vino che inizia a mostrare una complessità più fatta, più completa, con una vena salata che ci sembra uno dei caratteri maggiormente riconoscibili nel Kaiton e che da questa bottiglia inizia ad emergere con forza. Idrocarburico e minerale, agrumato, roccioso e salato, ha una struttura ricca, ma diritta e affilata, ravvivata da una leggerissima carbonica. Con i minuti il frutto lascia spazio alla mineralità e alle speziature, mentre la struttura resta salda, energica e propulsiva. Tra i più bei vini della serata.

2009

Acidità 6,2 g/l, residuo zuccherino 3,9 g/l, estratto 23 g/l.

Frutto e mineralità trovano una buona combinazione, con sfumature olfattive dai tratti maturi e qua e là dolci (cioccolato bianco). Al tempo stesso pieno, polposo e fresco, quindi contrastato, anche se, a voler trovare il pelo nell'uovo e avendo accanto (2010 e 2008) vini più snelli e nervosi, sembra prevalere appena il peso sullo slancio con un finale meno trascinante di altri.

2008

Acidità 6,9 g/l, residuo zuccherino 1,5 g/l, estratto 20,9 g/l.

Naso minerale, con toni di sasso bagnato, intriganti rimandi affumicati e speziati, infine agrumati. Palato lungo e piccante, deciso e nervoso, sapido, o meglio, salato. Sgomita, finendo amarognolo e quasi scontroso.

Agile e dinamico, ha grande beva.

2007

(dati analitici non disponibili)

Altra eccellente riuscita, naso che alterna scie verdi, idrocarburiche e minerali a elementi fruttati (pesca) con una nota quasi di cenere e fumé. Sviluppo gustativo pieno e progressivo che unisce con armonia ritmo e grassezza, ampiezza e nervosismo, vicino alla quadratura del cerchio. Completo.

2006

Acidità 6,3 g/l, residuo zuccherino 3,8 g/l, estratto 23 g/l.

Sa' di tappo, maledetto sughero!

2005

Acidità 6,8 g/l, residuo zuccherino 2,3 g/l, estratto 20,9 g/l.

Il naso più terziarizzato del lotto, ed anche il più Moselliano (può ricordare una Spatlese della Media Mosella di metà anni '90). Cambia lo scenario olfattivo, qui su toni di confettura di cedro e di susina gialla, poi quasi di rabarbaro, idrocarburi sullo sfondo. Ci sembra vicino al massimo dell'espressività, entrato in una fase terziaria accattivante, come in un lungo e intrigante autunno, dove la freschezza (appena slegata dal contesto) permane nel bel finale leggermente salmastro.

Vittorio Barbieri